当咖啡遇立博体育官方网站上艺术
作为饮品，咖啡的历史十分悠久。因其所含特殊成分，对人们的身心健康具有积极作用。咖啡馆除提供咖啡等饮品功能外，业已成为具有不同特色的公共空间，成为一种文化生活方式。在中国，咖啡也从外来农作物、进口商品，逐渐融入生活。随着时代变迁、市场成熟和认知变化，咖啡消费多元化、产品差异化终会形成趋势，引领产业变革。
近年来，随着生活水平提高和对咖啡认同度提升，咖啡越来越普及，越来越多的人在家中自制咖啡或走进咖啡厅。就像一千个读者心中有一千个哈姆雷特，每个爱咖啡人心中都有一款适合自己味蕾的咖啡和一家契合自我格调的咖啡屋。
“咖啡”一词源自希腊语“Kaweh”，意思是“力量与热情”。卡玛多（中国）咖啡创始人Helen说：“走进咖啡馆的人，心情是不一样的；而喝完咖啡后，心会被温暖、幸福包围着。”咖啡通过味觉传递的惬意安适，确有抚慰心灵的特殊功用。
当咖啡成为一种生活方式，当咖啡文化成为大众文化一部分，甚至成为资本追逐热点时，怎么饮用咖啡有利于健康？什么样的咖啡是好咖啡？如何选购、制作咖啡？如何让咖啡成为日常生活审美的一部分？这些属于咖啡自身的本源问题，更值得关注和普及。
据传,15世纪前半叶，咖啡已为人所知，被民众饮用。1671年，在第一篇关于咖啡的专论《健康的饮料》中，安东尼奥·福士托·奈罗尼修士讲述了埃塞俄比亚牧羊人柯迪的传说。一天晚上，科迪的羊群没有从牧场回来，他出门寻找，发现羊群正蹦蹦跳跳地在结满鲜红果实的树丛旁大口咀嚼，科迪在好奇之下也品尝了果实，发现果实具有强烈兴奋作用。后来，他前往阿拉伯半岛南端也门境内的Chehodet修道院，讲述了这个发现。修士认为“这是恶魔在作怪”，将这些果实扔进火中，果实却散发出诱人香气。大家便将这些豆子收集起来，磨成粉倒入装满热水的容器里，世上第一杯咖啡就此问世。修士们发现这种饮品能让他们不眠不休地专心祷告，于是咖啡作为有特殊功效的饮品，就此被流传和重视起来。
关于咖啡源头以及如何在世界范围内普及，据Helen介绍，可合理断定的是，咖啡树是埃塞俄比亚的原生植物，源自卡法的阿比西尼亚地区。生活在埃塞俄比亚南部山区的游牧民族盖拉族，其祖先早就清楚咖啡豆的提神效果，他们会将咖啡豆捣碎，与动物脂肪混合，做成补充精力的食物。冒险家詹姆斯·布鲁斯于1790年出版的《发现尼罗河源头》中就对此有过文字记载。现在，盖拉族依然是埃塞俄比亚主要民族之一，仍保留着这种饮食习惯。到了15世纪末叶，咖啡已传入教圣地麦加和麦地纳，16世纪传入开罗与伊斯坦布尔，下一站则是伊朗。往来各地的贸易商将咖啡流行的消息带回欧洲。一般认为，咖啡于1615年首次出现在欧洲，是由威尼斯商人沿着联结威尼斯、那不勒斯和东方的贸易路线引进欧洲的。在当时欧洲的影响下，咖啡开始成为全球性饮品。
世界上最早的咖啡馆是麦加的“KavehKanes”。尽管出于宗教目的建成，但很快就成了下棋、辩论、唱歌、跳舞、欣赏音乐的场所。在当今世界各地，咖啡馆除了提供咖啡等饮品功能外，业已成为具有不同特色的公共空间。如语言学家塞缪尔·约翰逊所说：“咖啡馆不只是出售咖啡的场所，还是一种思想，一种生活方式，一种社交模型，一种哲学理念。”就像有一万两千多家咖啡馆的巴黎，是哲学家聚集之地。有人笑称：“德国哲学是想出来的，而法国哲学是在咖啡馆里侃出来的。”
“我又走过这间咖啡屋/忍不住慢下了脚步/屋里再也不见你和我/美丽的往事已模糊。”在上世纪九十年代，咖啡在我国并未普及，千百惠的这首《走过咖啡屋》却流行全国。那时，这间寄托个人情感的咖啡屋，还是一种时髦符号。
如今，咖啡馆已分布在我国大小城市的中心与角落。不同风貌的咖啡馆彰显着城市性格与品位，有的俨然成为地标和打卡地。
Helen倾力打造的，是让咖啡馆成为公共的艺术共享空间。Helen对意大利咖啡情有独钟，2004年赴意大利卡玛多（camardo）公司学习，并于2007年把卡玛多咖啡引入中国。Helen告诉记者，卡玛多咖啡已有69年历史，区别于商业咖啡的定位，其着力塑造的是“艺术咖啡”。意大利是欧洲文艺复兴运动发源地，那里的人们血液里流淌着艺术基因，那里的咖啡与艺术完美融合。咖啡点燃着艺术家的创作热情，艺术家的作品在咖啡馆里展出，给人美的体验与享受。
2020年初，Helen在北京创立了卡玛多艺术咖啡馆。正在展出画家王继民的油画作品，一走进咖啡馆，浓浓的艺术气息扑面而来。夕阳下的小木屋、阳台上的鲜花、山林间的小溪，熟悉的生活题材流淌着爱与温暖。光与影的奏鸣和咖啡的香气，浸润身心。
为什么选择咖啡馆展览自己的经典油画作品？王继民告诉记者，其一，咖啡和油画有密切联系。它们同源于西方文明，进入中国后，都成为一种新的文化领域。油画中国化后有了新面貌，不管是风景、静物、人物，都有一种自然性和写真性在其中。其二，艺术作品需要展示空间。咖啡馆可以提供展陈空间，也可成为公共艺术教育空间。艺术家在咖啡厅举办个人艺术展，在展出画作的同时，可放一些贴纸，记录艺术家的创作感受以及对艺术的理解。人们边喝咖啡边欣赏学习，能增进对艺术的理解与体验。无论什么艺术形式，大众接受都有一个过程，需慢慢渗透。
日本作家村上春树说：“如果一个城市没有愿意开咖啡馆的人，那这个城市无论多有钱，都只是一个内心空虚的城市。”在Helen看来，做一杯咖啡是个扎扎实实的手工活儿，不仅是技术，里面更融入了制作者满满的心意。Helen说：“与我以往做贸易相比，开咖啡馆不算是太赚钱的行当，我的愿望很单纯——在中国，提供一杯原汁原味的意大利高品质咖啡；在艺术咖啡馆，提供一种味蕾与视觉的双重审美体验。朋友们说，我把后半生嫁给了咖啡事业。”
除却附属在咖啡上的文化和社会意义，回归咖啡的饮品本质，如何喝到一杯好咖啡，始终是消费者更关注的问题。
一杯好咖啡取决于哪些条件？据Helen介绍，咖啡豆的原料与烘焙技术是最关键的，咖啡师的手艺、咖啡机、温度和水质也有影响。
目前，全球生产咖啡豆的地区主要包括埃塞俄比亚、肯尼亚、坦桑尼亚、巴西、巴拿马、夏威夷、牙买加等地。世界上最好的咖啡大部分来自于牙买加，比如蓝山咖啡。通常，市面上商品常用的咖啡豆分为阿拉比卡咖啡豆与罗布斯塔咖啡豆这两类，其名称源于咖啡树的名字。
如何挑选咖啡豆？影响咖啡风味的因素有哪些？Helen认为，首先，无论现烘豆还是商品豆，第一原则都是越新鲜越好。判断新鲜与否的简单方式就是剥豆子，很轻松能把豆子剥开的则比较新鲜，难剥的则多为陈豆。商品豆首先应关注其生产日期，然后是等级分级、烘焙程度、品种等信息。当然，包装也很重要。包装现在有罐装和软包装。软包装咖啡豆建议选择带有排气阀的款式，它更利于咖啡豆的保鲜。其次，单品咖啡与综合咖啡各有所长，前者特色更鲜明，后者口味更均衡，成品质量更稳定。而烘焙程度、品种、产区、海拔、豆子分级等因素，都主要在影响最后咖啡的风味。然而，口味是一个比较主观的感受，因人而异，最重要的是个人喜好，多尝试就会形成自己的判断与喜好。另外，在选购之外，咖啡的制作和饮用也值得注意。咖啡需经过科学烘焙、研磨、压缩及冲泡等过程才能制作出美味健康的咖啡饮料，其工艺流程的每个环节要求都很高。现磨冲泡和现代食品工业通过萃取工艺制成的速溶咖啡，在营养成分和口感上也是有差异的，现磨冲泡咖啡没有其他添加剂，优于速溶咖啡；而冲泡过久的咖啡也会因成分变化口味变差。如果条件允许，尽可能及时饮用现磨冲泡咖啡。
据卡玛多（中国）咖啡医学健康顾问涂华介绍，咖啡对健康的影响，可以从生物、心理、社会三个角度考量。
首先，一些国内外研究提示，运动前喝一杯咖啡，有助于脂肪燃烧，适当减轻体重；还有一些医学杂志提到，一些研究提示正确的方式常饮咖啡有可能预防帕金森氏症。
其次，咖啡有益于人心理健康。咖啡含的等成分令人饮用后产生愉悦感。更重要的是，当人们平静地制作咖啡时，或端起杯子小口啜饮时，都是转移注意力、缓解压力、释放情绪的过程。不难发现，人们在咖啡店中，会自觉放低声音、放轻脚步。沉浸在咖啡的香味里，人更容易专注和获得灵感。
此外，咖啡也能作用于社交。在社交过程中，咖啡的愉悦功能能缓解沟通压力，营造轻松氛围。通过这个不算昂贵的媒介，即便初次见面，沟通也能相对和谐。
涂华也提醒咖啡爱好者，世界多地的医疗组织曾提出过建议，消费者应根据自身情况，合理安排饮用频次和量。我国的卫生营养健康机构持更加谨慎态度，不建议孕妇、儿童及青少年饮用咖啡饮品，有基础疾病的患者需要与相关医生沟通是否允许喝咖啡以及饮用量。
一位维也纳艺术家说：“我不在家里，就在咖啡馆，不在咖啡馆，就在去咖啡馆的路上。”在我国，咖啡也日益融入大众生活。在艺术咖啡馆，一杯咖啡、一幅画、一本书、一张卡片，都能起到愉悦身心的作用；艺术咖啡倡导的宁静、健康、审美的生活方式，也是日常生活审美化理论的生动实践。
美式咖啡得之简便而失之乏味，虹吸壶蔚为壮观却操作繁琐，意式单品对机器性能要求太过严苛；胶囊咖啡虽简单易得却丢掉了操作乐趣，手冲精品咖啡极为考验手法、水温和品鉴者水平……萃取咖啡方式万千，却从来没有哪种方法可满足所有需求，煮一杯咖啡尚且如此之难，更何况让它在经济全球化的当下，在互联网创投火热的时代走进历史、融入生活。
正如人的降生需经历三个产程，咖啡消费，从简单的种植、冲泡到成为全球流行的生活方式，亦经历了三次浪潮；而咖啡进入国内，从舶来的新生事物，逐渐融入国人日常，更难一蹴而就。
远在千年之前的埃塞俄比亚，是咖啡最初被人类发现的地方。经阿拉伯商人将其传入欧洲后，小小的咖啡豆才搭乘全球化浪潮走向全球各地，这一旅程便长达数百年，而这数百年时光，也仅仅是咖啡登上历史舞台的小序幕。20世纪以来，咖啡作为大宗商品和当代生活、消费方式，不断繁衍更迭，经历三次革命性的消费浪潮。
1938年，一种新技术被发明，人们从咖啡豆萃取液中，提取有效成分并进行干燥处理，速溶咖啡由此而生，它使得咖啡从一种简单的农产品和经过复杂过程才能萃取的饮料，转变为标准化、使用简单的商品，咖啡从此进入了大规模工业化生产时代。直至上世纪70年代，以雀巢为代表的一些企业领军速溶咖啡市场，速溶咖啡也引领了全球咖啡消费风潮；1971年，一幅取自16世纪斯堪的纳维亚的双尾美人鱼木雕图案招牌，挂上了西雅图市的街角。此后几十年间，经历整合、更迭与演进，这家名为星巴克的咖啡店，迅速成长为巨型连锁咖啡集团。星巴克和其他一众品牌代表的品牌连锁咖啡厅不断扩张。这一阶段，喝咖啡不限于摄取，它被赋予享受饮品、进行社交等多重内容，连锁咖啡厅带来的连锁效应，令远在欧洲的传统咖啡店难以企及；进入21世纪，喝腻了速溶咖啡，也不满足于连锁门店即饮咖啡的消费者，开始新尝试，产自个别庄园的精品咖啡得以发展。人们开始讲究产地、品种、采摘月份、海拔与冲煮方式，手冲精品咖啡在这一阶段不断深入人心，就连连锁咖啡厅巨头也不得不扩充其菜单，咖啡成为一种流行文化。此时，速溶、即饮、精品，三种浪潮中形成的三种咖啡消费形式，终成三足鼎立之势。
咖啡消费，在全球范围演变之时，在中国的传播也历经不同阶段的风潮。它从外来农作物、进口商品，逐渐融入生活。
1884年，咖啡首次在中国台湾种植，随即传教士将其播种在云贵高原。然而，彼时的咖啡并没有形成国内市场，咖啡消费规模很小、进展缓慢。
随着对外开放进程，近几十年来，速溶咖啡、即饮咖啡与精品咖啡纷纷涌入国内市场。
数据显示，中国咖啡市场正进入高速发展阶段。2018年，中国人均咖啡消费量6.2杯，中国人均咖啡消费量与发达国家相比依然处于较低水平。当年，中国大陆地区咖啡人均消费量仅为德国的0.71%、美国的1.6%。2019年，我国人均咖啡消费量约为7.2杯。因而，进入中国不足150年的咖啡，前路仍旧广阔。
但从舶来品变为本土化的生活方式谈何容易。诸多外来物种的本土化，无一不是历经数百年沧桑：如今在田间俯拾皆是、被做成各种美食的玉米，其故乡却在拉丁美洲，明代传入我国，最早记录也不早于嘉靖年间；独霸川、湘菜系“灵魂主宰”的香料——辣椒，原产地在中南美洲，传入我国后，最早记载也在明代，而“辣椒”的得名，恐怕要到乾隆年间。从作物引入，到融入生活与文化，转瞬即是五百余年。而传入我国更早的葡萄、苹果，更历经了数千年“修行”。对比仅在国内种植稍过百年的咖啡，前路依然漫长，但前景依旧可期。
前景可期，有着数据支撑。随着居民对生活质量的要求不断提高，年轻消费群体对咖啡饮品的喜爱逐渐提升，带动咖啡行业快速增长立博体育官方网站1。据统计，中国咖啡消费年均增速达15%，远高于世界2%的增速。有国际机构研究表明，人均收入增长会促进咖啡消费，国民收入每上升5%，咖啡日常消费会增加2%-3%，随着国民收入的增加与消费者咖啡消费习惯的逐渐培养，加之巨大的人口红利，都可能刺激国内咖啡消费。有研究预测，2025年中国咖啡市场规模恐将达到2171亿元。
笔者记得十余年前，北京很难找到一家经营咖啡器具和咖啡豆的商店。谈及咖啡，人们也只知雀巢、星巴克以及西餐厅和快餐厅的咖啡饮料。那个年代，人们无从得知阿拉比卡和罗布斯塔的区别与奥秘，也从未品尝过精品手冲的魅力。记得笔者托人从上海带回一磅咖啡，却舍不得立即享用。如今，全国各大城市和电商平台上，从速溶粉到新鲜烘焙的精品豆，从手冲壶到咖啡机，品类繁盛早已今非昔比。充分供给下，是需求的旺盛与不断增长。
然而，在这个前景广阔的市场里，即便有着并不稀少的种植面积与潜在市场，但我国对咖啡产业的涉足，却多是停留在种植环节和终端消费环节，国内缺乏有影响的深加工企业，导致占据速溶、即饮等赛道的，仍是洋品牌。
在国际范围内，咖啡产业的下游流通环节利润高是不争的事实。上游种植环节参与者主要是咖农、种植基地，其价值贡献约占1%，且议价能力弱，利润空间小，他们无法将产品卖到消费者手中；中游加工环节，主要是作坊、烘焙厂和品牌厂，产业链价值贡献约占6%；而下游流通环节，主要是批发商和零售商，直接对接消费者，需求量大，集中度较高，产业链价值贡献约为93%。因而，下游流通渠道的扩张是咖啡产业发展的主战场。
如今，走进超市、咖啡店和电商平台，从动辄数十万元的商用咖啡机、各种精品庄园咖啡豆，到琳琅满目的各种家用咖啡机具、咖啡胶囊，哪怕是小小的滤纸、手磨、咖啡杯或速溶咖啡，各种咖啡产品和咖啡器具，几乎都被外国品牌占据，国产品牌寥寥。
然而，中国咖啡品牌的努力与挫折并非没有价值，它也让我们愈加清晰地看到，国内咖啡市场虽然近处繁花似锦，远方依旧是广阔的处女地。
统计显示，我国2018年速溶咖啡、现磨咖啡、即饮咖啡的消费分别占咖啡消费总量的71.8%、18.1%、10.1%。咖啡融入生活方式，尤其是融入这个全球最大的消费市场，恐怕将不止于传统的速溶、即饮与精品等既定领域。本土咖啡深加工产业的发展，也不会是一家咖啡店、一种消费理念就能完成。随着时代变迁、市场成熟和认知变化，咖啡消费多元化、产品差异化终会形成新趋势，引领产业变革。（本报记者 安仁）
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